时交初冬，上海的几位文友到苏北淮安来采风。晚上，我在千年古镇河下的文楼宴请他们。一桌地道的淮扬菜，正宗的文楼汤包，让他们吃得津津有味，赞不绝口。临结束时，我叫服务员上主食。他们说 ：“酒喝足了，菜吃饱了，主食就不要上了。”我说 ：“主食已安排好，上桌后谁想吃就吃，不想吃就不吃。但是，不要后悔。”大家只好说 ：“行。”一会儿，服务员为每人端上一小碗阳春面。只见青花蓝边敞口碗中的面条扁平细长，根根清爽，淡酱色面汤清澈见底，汤上面漂浮着细碎而碧绿的芫荽末，阵阵香味扑鼻而来。他们一见之下，食欲又被调动了起来。不仅把碗里的面条吃完，而且连汤也喝光了，有的人还要了第二碗，仍有意犹未尽之感。

　　淮安阳春面，又名“酱油面”，主要有三大特点 ：一是面薄，和面时要加少许食用碱水，使面条薄而有劲道，入味爽口 ；二是必须用酱油兑汤 ；三是不需要加“浇头”。一碗阳春面，看似简单，其实是有讲究的，要想下得好吃，真的是不容易。必备的食材有 ：面条、熟猪油、河下古镇王兴懋酱园店用黄豆酿制的酱油、头一天晚上放在炭火炉上熬成的猪骨头汤、黑胡椒粉、大蒜蓉、芫荽、味精和小磨麻油等。下面的工具有 ：钢炭火的大炉灶、一口大铁锅、一盆凉水、一双长竹筷子和漏勺等。下面前，在碗中放入熟猪油、酱油、味精、蒜蓉及滚烫的猪骨头汤，然后，把二三两份量重的面条扔进滚开水的大铁锅里，快速地用竹筷子划拉几下用漏勺捞起，过热水，去碱味，放入已兑好热汤的碗中，洒上黑胡椒粉，放上少许芫荽末，淋上几滴麻油，一碗阳春面才能算是下好了。下面过程中的关健点是，面条下沸水锅中一滚而已，碗中的汤要“宽”。

　　三伏天，阳春面还有一种吃法，就是炝面，也叫凉面。面碗里不兑汤，面条下锅捞起后，过一次凉开水，干拌一下，面条入口凉爽、味浓。年轻时的印象中，河下古镇湖嘴大街上的刘二师傅下的阳春面最正宗地道，也最好吃。每天早上，会有许多的外地人前去品尝。

　　淮安阳春面，量少而精致，简朴而实惠，便捷而味美。先吃面，后喝汤，是多年来约定俗成的习俗。如果把北方的大碗面比作是一位体格壮实、灵气外溢的乡野村姑，把南方的盖浇面比作是一位高贵典雅、浓妆艳抹的官府少妇，那阳春面，就是一位婉约清丽、外秀内慧的富户小姐。

　　在淮安古城里，说起阳春面，几乎人人都知道，因为淮安人的早饭喜欢吃阳春面，也会下阳春面。“来一碗阳春面！”在卖早点的饭店里，这句话不绝于耳。现在，由于面条需求量大，城里的大街小巷，到处是卖面条的摊点，而且都生意红火。吃阳春面，不管你是在家里做，还是到外边的面馆里去，追求的都是那一种味道。尤其是头天晚上酒喝高了的人，第二天早上起来，吃上一碗清爽的阳春面，立马胃子舒服，满身有劲。

　　对于离家的淮安人来说，出门在外最想念的，不是蒲菜炖肉圆、文楼汤包，而是一碗充满酱香味道的阳春面。于是，淮安人外出，总是吃一碗阳春面才走。回来的第一件事，也是马上吃一碗阳春面。这就是 ：一方水土养一方人。